一、对东西方文化在服装设计中应用的探讨（论文文献综述）
王茜钰[1]（2021）在《“中国风”潮牌服饰设计应用研究》文中指出“中国风”元素充分地体现我国深邃悠远的传统文化,是进行服装设计取之不尽,用之不竭的灵感源泉。国内外设计师早已敏锐地嗅到“中国风”的时尚气息,结合中国传统元素,展示出创新丰富的优秀设计作品。潮牌服饰是时尚界的新星,在潮牌服饰发展迅速的大环境下,作为中国的服装设计人员,更要学会从深层次挖掘“中国风”的涵义,灵活多变地把握其运用的技巧,创新“中国风”潮牌服饰设计,将中国的瑰宝完美展示给世界。本文对比研究国内外潮牌服饰设计构思,结合当下语境,力求寻找出更加贴合实际的现代设计手法,进而扩展设计思路,构建“中国风”潮牌设计中的中国传统元素提取和运用体系。本文主要是对“中国风”潮牌服饰设计应用进行研究,一共分为六章,第一章为绪论,阐述了课题研究背景、研究目的、意义和研究现状以及创新点;第二章分别详述“中国风”和潮牌服饰的概念,为研究的理论基础;第三章则是“中国风”潮牌服饰设计的运用分析,由具象到抽象,从“中国风”元素造型分析到应用理念,总结出“中国风”潮牌服饰设计的实用价值和内在价值;第四章通过分析国内外潮牌服饰设计实例,总结出“中国风”潮牌服饰设计的应用原理和创新思考;第五章总结上述研究得出的“中国风”潮牌服饰的设计思路和创新思路,结合当代的科技,反思和总结“中国风”潮牌服饰设计的成功模式。第六章为结论,对全文“中国风”潮牌服饰设计应用进行总结概括,也包括研究的不足之处和对未来的展望。
念国文[2]（2021）在《贝聿铭建筑设计风格在休闲女装设计中的应用研究》文中研究指明随着艺术设计界的进步和审美的进步,设计艺术界不同领域的合作与借鉴成为了一种大趋势,设计师可以在不同的设计领域当中寻找到启发性的设计灵感,不同艺术间的创新交融碰撞出不一样的火花。服装的色彩、面料、造型、款式结构在这个过程中受到设计界其他艺术形式的影响。建筑艺术与服装艺术之间具有紧密的联系并互相影响,通过研究优秀建筑设计可以为服装设计提供更广阔的设计方法和创作思路。贝聿铭的建筑设计善用几何、空间、光影等设计语言,它的设计是可以唤起传统文化共鸣、民族传统符号与现代设计语言合璧、又独具个人妙思与风格的和谐统一体的,这是真正可以立足世界与全球融合大趋势下的“中国样式”。其兼容的设计风格,有序的设计手法,兼具审美与功能性的设计特征,完整的设计思路都给休闲女装设计新的可能性。收集关于贝聿铭建筑设计的图像资料和相关文献资料,了解现代休闲女装的发展历史及发展现状。通过对贝聿铭的建筑设计的梳理,逐一分析其建筑设计风格语言中几何元素、建筑材质、建筑空间、建筑材质、光影、文化等设计特点及应用在休闲女装服装设计当中的可行性。实践部分从贝聿铭建筑设计精华为一体的“封笔”之作苏州博物馆,全面运用前期由各元素得来的设计思路、设计手法等,旨在再次学习升华贝聿铭承袭现代主义建筑核心脉络与中国传统文化的整体设计思维,进行一套完整贝聿铭建筑设计风格现代休闲女装设计。
谈维榕[3]（2021）在《唐代纺织品中狮纹研究》文中研究说明唐代是当时世界上最强盛的国家,中外文化交流频繁,狮纹作为一种外来文化符号被引入中国,在唐代作为瑞兽形象得到了本土化的发展,具有较高的研究价值。本论文通过文献记录、图像和实物资料三者对照的方法,系统地对唐代纺织品中狮纹进行梳理。论文主要研究内容分为七个章节,第一章绪论部分主要对本文的历史背景和研究意义、研究现状和研究方法进行概述。第二章对唐代纺织品中狮纹的文化溯源进行论述,从中国早期神兽崇拜思想、印度佛教文化、波斯文化中分别对狮纹的文化背景进行分析,深入挖掘唐代纺织品中狮纹所包含的中外文化因素。第三章从图像学的角度,根据狮纹在纺织品中的表现形态对其进行造型、构图、色彩和工艺特色归纳,总结唐代纺织品中狮纹的艺术特征,通过艺术特征具体探究狮纹在中西文化交融中的变迁。第四章是对唐代纺织品中狮纹社会文化功能进行分类,深入分析狮纹的祈福纳祥、身份区别以及装饰审美等社会文化功能。第五章根据唐代纺织品中狮纹装饰艺术的风格与特征,探讨其设计思想,以及狮纹应用于现代装设计中可借鉴的设计方法,通过分析品牌案例,归纳出狮纹创新设计应遵循的原则。第六章主要提取唐代纺织品中狮纹元素,将其与现代服装设计相结合。第七章是对全文的总结。研究认为:唐代纺织品中狮纹是由外来文化与本土文化结合、形成的独具特色的唐代狮纹艺术,对唐代纺织品中狮纹的研究有助于深入挖掘本民族文化内涵,从而推动和丰富唐代服饰文化的研究。
杜佳欣[4]（2020）在《隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征与服装创新研究》文中提出河北隆化鸽洞中元朝地窖的发掘是中国元朝重要的考古发现。出土后,引起了媒体的广泛关注。出土的46件绢绣品是元朝正式建立后在纺织品考古中发现的代表性文物,为此次研究内容提供了实物参考资料。元代作为蒙古人统治的朝代,纺织品与其纹样具有一定的时代特色,本文以隆化鸽子洞出土的大量元代纺织品实物进行考察,以分析其纹样的审美特征与服装创新研究为主要研究目的,通过对元代纺织品纹样进行梳理和研究,探索元代纺织品的审美特征和文化内涵,发掘其更深层次的传统文化意义。本课题的研究的目的在于对隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征更细致的研究并应用到现代设计当中。以考古资料为基础,从隆化鸽子洞纺织品当中进行对纺织品纹样题材的分析,再结合相关参考文献,探寻其纹样的审美特征与文化内涵。对元代纺织品纹样的图像学意义和符号学意义进行分析,研究纹样背后存在的审美特性和文化内涵,进而发掘和解释该符号所蕴含的传统文化意义,意在延续元代服饰的美学特点,唤起人们对于中国传统元素认同感,让人们在追逐现代时尚潮流的同时,能够完好的保存中国传统文化下的纹样元素,从而对传统文化服饰的发展提供支持。在理论方面,主要通过对隆化鸽子洞纺织品纹样的整理和归纳,通过分析元代纺织品的审美特征,侧面了解其特征形成的社会背景,并将元代纺织品纹样进行时代的纵向对比研究,深入分析纹样特征的成因。在实践方面以创新设计和民族文化思考的角度探索出此次设计的理念和方法,用设计实践的方法为此次理论内容的研究做出补充及展示。
许靖雯[5]（2020）在《唐代团窠对兽纹在服装设计中的应用研究》文中认为中国传统文化博大精深,源远流长,唐代强大的国力和兼收并蓄的文化精神,促进了中国文化的发展,也为丝绸的发展奠定了坚实的基础。在丝绸之路的推进下,唐代的服饰纹样得到了突破性的发展与进步,团窠对兽纹是对外来纹样进行吸收并创新的具有汉民族特色的本土纹样,其作为初唐到中唐盛行的服饰纹样,具有较高的审美价值和学术研究价值。本论文以唐代团窠对兽纹作为研究对象,对团窠对兽纹的发展及其与丝绸之路的关系进行了阐述,其中第二、三章为本论文的主要章节,结合唐代历史文化背景,对团窠对兽纹的造型变化进行整理和分析,并挖掘其深厚的文化内涵和艺术价值。第四、五章分析了团窠对兽纹在现代女装中的运用,并将团窠对兽纹与现代服饰进行结合与创新设计。本论文在理论研究的基础上进行服装设计实践,通过探讨唐代团窠对兽纹在现代服装设计中的创新应用,对我国传统文化进行传承与创新,也希望能够让更多的人了解传统纹样,热爱传统文化。
苏佳颖,胡迅[6]（2020）在《东西方服装设计中的解构主义——以三宅一生和马丁·马吉拉为例》文中认为为提炼出东西方解构义服装设计的特点为当代设计师处理国际化思潮与地域性特色提供借鉴。文章从解构主义理论出发,以东西方解构主义服装设计的代表人物三宅一生和马丁·马吉拉为例,通过文献资料整理与相应设计实例分析,深入研究他们在解构主义服装设计中的实验性行为,从而引发对东西方解构主义服装设计差异性的思考。得到东西方解构主义服装的设计特点、设计原则、创新性与发展方向,为现代服装设计师更好地解决东西方解构主义服装设计差异性应用问题的提供参考。
教育部[7]（2020）在《教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版2020年修订）的通知》文中研究表明教材[2020]3号各省、自治区、直辖市教育厅（教委）,新疆生产建设兵团教育局:为深入贯彻党的十九届四中全会精神和全国教育大会精神,落实立德树人根本任务,完善中小学课程体系,我部组织对普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）进行了修订。普通高中课程方案以及思想政治、语文、
鞠斐[8]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究指明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
唐欢[9]（2020）在《基于感性工学的“五色观”研究及其在现代裙装中的应用》文中研究说明“五色观”是我国色彩文化中重要的组成部分之一,也是我国传统文化在服装用色的体现。“五色观”是指以黄、赤、青、黑、白五色为原色的色彩观念,融合了儒释道哲学概念,不仅体现了先民们对色彩的感知,也凝聚了先民们对自然、生命、礼仪的特殊情感。如今,随着传统文化在设计界的兴起,将“五色观”融入现代设计也成为了热门话题。除了色相的运用外,“五色观”文化内涵的表达成为当今设计的又一个关注点。然而随着社会的发展以及时代的变迁,传统“五色观”的内容悄然变化着,如何将设计作品保留色彩传统内涵的基础上具有时代特色,是设计师们目前面临的难题。因此,引入工科的研究方法可以更为科学地探索这一个难题的解决途径。本课题以“五色观”在裙装中的设计应用为研究对象,以感性工学为技术手段,以传统五色在裙装中的运用情况、色彩观念、喜爱度、变化影响因素为研究内容,力图构建以感性工学、数据统计为研究方法的传统色彩观念变化体系。结合上述研究内容,分析设计案例,总结“五色观”在现代裙装中的应用价值、形式、原则与方法。为了更好地做到“以小见大”,本次研究选取的实验对象为女大学生。本文的研究内容包括以下:其一,运用文献检索法,梳理“五色观”的发展及文化内涵,并运用数据统计法,以近代汉族民间服饰传习馆的裙装及现代服装品牌的裙装为样本支撑,对近代裙装的色彩运用情况进行研究;其二,理清感性工学的起源与发展,梳理感性工学在色彩中的应用,建立“五色观”与感性工学之间的联系;其三,基于感性工学的问卷调查法及数据分析法,对女大学生进行传统五色的现代观念研究,探究并总结在裙装中传统五色的色彩观念变化及影响因素;最后,通过探究五色观的传承与创新、审美内涵等内容分析“五色观”在裙装中的应用价值以及应用形式,通过分析品牌裙装的设计案例,总结“五色观”在现代裙装中的应用路径、原则与方法。通过对传统五色的色彩观念变化研究得出:传统五色的色彩观念在现代裙装中出现较大变化,体现尊卑、哲学的观念减弱,而与穿着者性格、情绪有关的观念增强,同时色彩运用由大量使用有彩色系转向对黑白色的喜爱,影响因素可归纳为社会环境、科学技术、色彩特性三方面。在传承色彩文化的基础上,“五色观”在现代裙装的应用通过把握色彩观念差异,结合当代设计两条路径,遵循协调、适用、创新、象征原则,可以结合简约用色、五彩纷施或细节协调的设计方法,结合图案、材质、款式设计内容,有一定可行性。未来,“五色观”的运用将呈现多样化的趋势,涉及的色彩丰富多样,进一步加强传统色彩与现代设计的联系。
宋宛宸[10]（2020）在《清代宫廷吉服团花纹饰的应用设计研究》文中进行了进一步梳理清代宫廷吉服中的团花纹饰是当时民族特性与文化符号的外在形式之一。历经千百年的发展,我国传统纹饰中的团花纹饰逐具时代特性与地域特征,成为吉祥文化不可或缺的一部分,直接或间接地表现了当时人们的生活习俗与审美内涵。本文以时间为轴来概述不同时期团花纹饰的发展概貌以及团花纹饰的演变过程,根据清代不同时期的宫廷吉服,对其上团花纹饰进行整理与归纳,并剖析不同时期宫廷吉服团花纹饰的特点。研究团花纹饰中吉祥纹样与传统文化的内在联系,并探究不同题材的团花纹饰及其象征意义,再通过分析团花纹饰的空间布局阐述其造型结构、色彩搭配以及制作工艺。在研究成果的基础上进行团花纹饰的创新应用设计,将清代宫廷吉服中团花纹饰的形式规律与现代服装与服饰设计相结合,融合现代消费观念与审美需求,使人们更加注重对传统吉祥纹饰的继承、保护和创新,促进传统文化的发展。
二、对东西方文化在服装设计中应用的探讨（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、对东西方文化在服装设计中应用的探讨（论文提纲范文）
（1）“中国风”潮牌服饰设计应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| (一)“中国风”走向国际舞台 |
| (二)潮牌服饰走进群众视野 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究现状 |
| (一)国内研究现状 |
| (二)国外研究现状 |
| 1.5 创新性 |
| 第2章 “中国风”与潮牌服饰的概述 |
| 2.1“中国风”的概述 |
| (一)“中国风”的定义 |
| (二)“中国风”元素分类 |
| 2.2 潮牌服饰的概述 |
| (一)潮牌服饰的定义和起源 |
| (二)潮牌服饰的文化理念 |
| (三)潮牌服饰的类别 |
| (四)潮牌服饰特点 |
| 2.3 小结 |
| 第3章 “中国风”潮牌服饰设计的运用分析 |
| 3.1 “中国风”元素造型分析 |
| (一)卡通 |
| (二)原始 |
| (三)抽象 |
| (四)文字 |
| 3.2 “中国风”元素应用理念 |
| (一)拿来主义 |
| (二)解构主义 |
| (三)重组再创作 |
| 3.3 “中国风”潮牌服饰设计的实用价值 |
| (一)艺术性 |
| (二)商业性 |
| 3.4 “中国风”潮牌服饰设计的内在价值 |
| (一)寄托爱国情怀的重要形式 |
| (二)增强民族文化的自信心 |
| (三)非遗文化传承的重要体现 |
| 3.5 小结 |
| 第4章 国内外“中国风”潮牌服饰设计分析 |
| 4.1 国内潮牌服饰 |
| (一)中国李宁——以“中国李宁”2021 巴黎春夏时装周为例 |
| (二)CLOT——以CLOT2019“CHINESES Capsule”华人别注系列为例 |
| 4.2 国外潮牌服饰 |
| (一)BAPE——以BAPE2020迷彩“中国风”外套为例 |
| (二)SUPREME——以SUPREME2018秋冬龙纹系列为例 |
| 4.3 小结 |
| 第5章 “中国风”潮牌服饰设计与创新 |
| 5.1 “中国风”潮牌服饰设计思路 |
| (一)传统服饰款型改良和升级 |
| (二)传统图案工艺结合现代技术 |
| (三)跨文化设计 |
| (四)强化品牌标识度 |
| 5.2 “中国风”潮牌服饰创新思路 |
| (一)未来感“中国风”潮牌服饰(结合手机App) |
| (二)功能性“中国风”潮牌服饰(新型面料创新) |
| 5.3 小结 |
| 第6章 结论 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 研究的不足之处和展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 |
（2）贝聿铭建筑设计风格在休闲女装设计中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的目的及意义 |
| 1.1.1 研究的目的 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.1.3 研究对象与相关概念的界定 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究的创新点及难点 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 难点 |
| 1.5.3 关键问题 |
| 2 贝聿铭及其建筑设计风格简介 |
| 2.1 贝聿铭介绍 |
| 2.2 背景简介 |
| 2.2.1 现代主义设计运动背景 |
| 2.2.2 贝聿铭与现代主义建筑 |
| 2.3 贝聿铭建筑风格形成原因与过程 |
| 2.3.1 家庭原因——复杂的家庭因素与中华文化浸染 |
| 2.3.2 学术道路——留学背景与学术研究 |
| 2.3.3 弃教从商——开始走商业道路 |
| 2.3.4 转折开始——个人工作室的成立与发展 |
| 2.3.5 中国之行——香山饭店、中银大厦、苏州博物馆 |
| 2.4 我国休闲女装现状 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 贝聿铭建筑设计风格语言解析与运用——几何 |
| 3.1 几何元素在服装上运用的发展历史 |
| 3.2 丰富了几何构成 |
| 3.2.1 基础单一图案 |
| 3.2.2 多种图案的组合 |
| 3.2.3 根据文化特征抽象出几何图案 |
| 3.3 贝聿铭建筑几何构成形式在休闲服装中的应用 |
| 3.3.1 平面式几何元素在当代休闲女装中的应用 |
| 3.3.2 半立体式几何元素在当代休闲女装中的应用 |
| 3.3.3 立体式几何元素在休闲女装设计中的应用 |
| 3.3.4 贝聿铭建筑设计几何构成形式在休闲女装设计中的应用实践 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 贝聿铭建筑设计风格语言解析与运用——材料 |
| 4.1 材料构成——装饰肌理材料形式与色彩特征 |
| 4.1.1 混凝土 |
| 4.1.2 .石材 |
| 4.1.3 玻璃 |
| 4.2 贝聿铭建筑设计风格材料特征在休闲女装设计中的应用 |
| 4.2.1 建筑材料特征在休闲女装上的应用角度 |
| 4.2.2 混凝土材质的应用 |
| 4.2.3 石材材质的应用 |
| 4.2.4 玻璃材质的应用 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 贝聿铭建筑设计风格语言解析与运用——空间 |
| 5.1 贝聿铭建筑空间构成元素 |
| 5.1.1 庭空间 |
| 5.1.2 “灰”空间 |
| 5.1.3 螺旋楼梯 |
| 5.1.4 天桥 |
| 5.1.5 水景 |
| 5.2 贝聿铭建筑设计风格空间特征在休闲女装中的应用 |
| 5.2.1 .贝聿铭建筑设计“虚”空间在休闲女装中的运用 |
| 5.2.2 贝聿铭建筑设计灰空间在休闲女装中的运用 |
| 5.2.3 贝聿铭建筑服装螺旋空间在休闲女装中的运用 |
| 5.2.4 贝聿铭建筑服装“天桥”空间在休闲女装中的运用 |
| 5.2.5 贝聿铭建筑服装水景空间在休闲女装中的运用 |
| 5.3 贝聿铭建筑设计空间元素在休闲女装中的运用实例 |
| 5.3.1 实例一 |
| 5.3.2 实例二 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 贝聿铭建筑设计风格语言解析与运用——光影 |
| 6.1 贝聿铭建筑光影的营造手段 |
| 6.1.1 几何性 |
| 6.1.2 中庭虚空间与光影 |
| 6.1.3 材质与光影 |
| 6.2 灵动变化的光影元素在休闲女装上的应用 |
| 6.2.1 光影的产生因素 |
| 6.2.2 光影的应用方式 |
| 6.2.3 不同的表现方式 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 贝聿铭建筑设计风格语言解析与运用——文化 |
| 7.1 贝聿铭建筑设计风格文化解析 |
| 7.1.1 现代主义建筑美学的合理内核与发展 |
| 7.1.2 文化适应性 |
| 7.1.3 中华文化的传承 |
| 7.2 贝聿铭建筑设计风格中文化对休闲女装设计上的启示 |
| 7.2.1 东西文化的跨越民族性 |
| 7.2.2 民族服装文化的取舍 |
| 7.3 贝聿铭建筑设计风格文化因素应用实例 |
| 7.3.1 实例一 |
| 7.3.2 实例二 |
| 7.3.3 实例三 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 贝聿铭建筑设计风格在休闲女装设计上的应用实践——以苏州博物馆为灵感 |
| 8.1 设计实践思路 |
| 8.2 设计概念提案 |
| 8.2.1 主题与灵感来源 |
| 8.2.2 色彩搭配提案 |
| 8.2.3 款式选择 |
| 8.3 效果图展示与款式说明 |
| 8.3.1 效果图展示 |
| 8.3.2 款式说明及样衣展示 |
| 8.3.3 服装面料 |
| 8.4 设计实践总览——样衣 |
| 本章小结 |
| 9 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（3）唐代纺织品中狮纹研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 课题现状 |
| 1.2.1 数据库相关文献分析 |
| 1.2.2 国内外相关研究综述 |
| 1.3 论文研究思路 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究技术路线 |
| 1.4 研究范围 |
| 2 唐代纺织品中狮纹文化溯源 |
| 2.1 中国早期神兽崇拜思想 |
| 2.1.1 辟邪 |
| 2.1.2 麒麟 |
| 2.2 印度佛教文化中的狮子 |
| 2.2.1 作为护法的狮子 |
| 2.2.2 作为驯服的狮子 |
| 2.3 波斯文化中的狮子 |
| 2.3.1 彰显王权 |
| 2.3.2 猎狮习俗 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 唐代纺织品中狮纹的艺术特征 |
| 3.1 唐代纺织品中狮纹造型 |
| 3.1.1 走狮—气势雄迈 |
| 3.1.2 立狮—威武跃动 |
| 3.1.3 蹲狮—憨态可掬 |
| 3.1.4 跑狮—活泼可爱 |
| 3.2 唐代纺织品中狮纹构图方式 |
| 3.2.1 对称式 |
| 3.2.2 散点式 |
| 3.2.3 对波式 |
| 3.3 唐代纺织品中狮纹色彩特点 |
| 3.3.1 对比色 |
| 3.3.2 同类色 |
| 3.4 唐代纺织品中狮纹工艺特色 |
| 3.4.1 印染 |
| 3.4.2 织锦 |
| 3.4.3 刺绣 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 唐代纺织品中狮纹社会文化功能 |
| 4.1 祈福纳祥 |
| 4.1.1 宗教用品中的狮纹 |
| 4.1.2 节俗用品中的狮纹 |
| 4.2 身份区别 |
| 4.2.1 官服上的狮子 |
| 4.2.2 赐服上的狮子 |
| 4.3 装饰审美 |
| 4.3.1 服饰中装饰审美 |
| 4.3.2 宗教用品中装饰审美 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 唐代纺织品中狮纹在现代服装设计中应用方式探索 |
| 5.1 唐代纺织品中狮纹的设计思想 |
| 5.2 唐代纺织品中狮纹应用于现代服装设计中的方法分析 |
| 5.2.1 从概念到视觉的表达 |
| 5.2.2 从具体到抽象的表达 |
| 5.3 唐代纺织品中狮纹创新设计应遵循的原则 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 唐代纺织品中狮纹在现代服装设计中的设计与实践 |
| 6.1 设计理念 |
| 6.2 实践过程 |
| 6.3 款式图展示 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（4）隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征与服装创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究的目的和意义 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究意义 |
| 1.3 课题研究的现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 课题研究的内容和方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 第2章 元代纺织品概述 |
| 2.1 隆化鸽子洞简介 |
| 2.2 元代纺织品的发展脉络 |
| 2.2.1 元代纺织品的历史发展 |
| 2.2.2 元代纺织品简述 |
| 2.3 元代纺织品纹样的发展脉络 |
| 2.3.1 元代纺织品纹样的历史发展 |
| 2.3.2 元代纺织品纹样的发展现状 |
| 2.4 元代纺织品纹样的题材分类——以“隆化鸽子洞”实物为例 |
| 2.4.1 元代纺织品的植物纹样 |
| 2.4.2 元代纺织品的动物纹样 |
| 2.4.3 元代纺织品的其他纹样 |
| 2.5 元代纺织品纹样的构成方式——以“隆化鸽子洞”实物为例 |
| 2.5.1 重叠式构图 |
| 2.5.2 几何形态构图 |
| 2.5.3 意象形态构图 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 元代纺织品纹样的审美特征——以“隆化鸽子洞”实物为例 |
| 3.1 元代纺织品纹样的审美特征 |
| 3.1.1 兼容并蓄之美 |
| 3.1.2 金碧辉煌的尚金之美 |
| 3.1.3 色彩丰富之美 |
| 3.1.4 自然韵律之美 |
| 3.2 元代纺织品纹样的审美特征的成因 |
| 3.2.1 政治环境的影响 |
| 3.2.2 经济环境的影响 |
| 3.2.3 文化环境的影响 |
| 3.2.4 宗教环境的影响 |
| 3.2.5 文化生态的整体影响 |
| 3.3 元代纺织品纹样的审美心理 |
| 3.4 元代纺织品纹样审美特征的纵向比较 |
| 3.4.1 元代纺织品纹样与宋代纺织品纹样的比较 |
| 3.4.2 元代纺织品纹样与明代纺织品纹样的比较 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 元代纺织品纹样的文化内涵 |
| 4.1 元代纺织品纹样的文化内涵研究 |
| 4.1.1 元代纺织品纹样的象征意义 |
| 4.1.2 元代纺织品纹样的情感表达 |
| 4.1.3 元代纺织品纹样的吉祥寓意 |
| 4.2 元代纺织品纹样对现代服饰图案设计的启示 |
| 4.2.1 传承传统文化内涵 |
| 4.2.2 促进中西文化融合 |
| 4.2.3 提高自主创新能力 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 元代纺织品纹样在现代服装设计中的应用研究 |
| 5.1 现代服装设计概念 |
| 5.2 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用原则 |
| 5.2.1 多元化原则 |
| 5.2.2 时尚化原则 |
| 5.2.3 创新性原则 |
| 5.3 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用方法 |
| 5.3.1 间接运用 |
| 5.3.2 直接借鉴应用 |
| 5.4 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用价值 |
| 5.4.1 对服装深层价值的提升 |
| 5.4.2 对服装个性化需求的满足 |
| 5.4.3 对传统文化的传承与保护 |
| 5.4.4 丰富现代服装设计思路 |
| 第6章 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用 |
| 6.1 2020-2021服装流行趋势分析 |
| 6.2 系列服装设计“云上原”的纹样设计 |
| 6.3 系列服装设计“云上原”的颜色与面料选用 |
| 6.4 系列服装设计“云上原”的款式设计 |
| 6.5 系列服装设计“云上原”的配饰设计 |
| 6.6 系列服装设计“云上原”的成衣与细节展示 |
| 6.5.1 系列服装设计“云上原”的成衣效果展示 |
| 6.5.2 系列服装设计“云上原”的成衣细节展示 |
| 6.7 本章小结 |
| 第7章 结论与研究展望 |
| 7.1 本文主要结论 |
| 7.2 本文研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 |
| 致谢 |
（5）唐代团窠对兽纹在服装设计中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.3 研究的目的和意义 |
| 1.3.1 研究目的 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 论文研究方法和创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究重点、难点 |
| 1.4.3 研究创新点 |
| 第2章 团窠对兽纹的发展 |
| 2.1 团窠对兽纹的概念 |
| 2.2 团窠对兽纹的变化 |
| 2.3 团窠对兽纹的审美形态演变 |
| 2.4 团窠对兽纹的样式在传统服装中的运用 |
| 第3章 团窠对兽纹的文化内涵影响因素 |
| 3.1 团窠对兽纹的文化寓意 |
| 3.2 丝绸之路下的经济因素 |
| 3.3 外来文化影响的政治因素 |
| 3.4 国泰民安的社会因素 |
| 第4章 团窠对兽纹在现代服装设计中的实践分析 |
| 4.1 团窠对兽纹在现代服装设计中的应用价值分析 |
| 4.2 现代女装中团窠对兽纹的创新需求与原则 |
| 4.3 团窠对兽纹在现代服装设计中的案例分析 |
| 第5章 团窠对兽纹在现代服装设计中的创新运用实践 |
| 5.1 设计表达 |
| 5.2 图案创新 |
| 5.3 色彩创新 |
| 5.4 工艺创新 |
| 5.5 在系列女装设计中的创新 |
| 5.6 设计探索与制作过程 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作品集 |
（6）东西方服装设计中的解构主义——以三宅一生和马丁·马吉拉为例（论文提纲范文）
| 引言 |
| 一、解构主义思潮对服装设计理念的影响 |
| （一）三宅一生（Issey Miyake) |
| （二）马丁·马吉拉（Martin Margiela) |
| 二、东西方的解构主义服装在平面序列中的表现 |
| （一）三宅一生解构主义服装的平面特征 |
| （二）马丁·马吉拉解构主义服装的平面特征 |
| （三）三宅一生与马丁·马吉拉对解构主义服装平面特征的不同理解 |
| 三、东西方的解构主义服装在服装造型结构上的表现 |
| （一）三宅一生服装造型上的解构 |
| （二）马丁·马吉拉服装造型上的解构 |
| （三）三宅一生与马丁·马吉拉对解构主义服装造型的不同理解 |
| 四、东西方解构主义服装设计的实验性 |
| （一）服装材料上的东西方解构 |
| （二）服装表演形式上的东西方解构 |
| 五、解构主义服装对现代服装设计的启示 |
（8）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（9）基于感性工学的“五色观”研究及其在现代裙装中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 感性工学在服装色彩中的理论研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 课题研究内容 |
| 1.5 课题研究方法和创新点 |
| 1.5.1 课题研究方法 |
| 1.5.2 课题研究创新点 |
| 第二章 感性工学与“五色观”概述 |
| 2.1 感性工学概述 |
| 2.1.1 感性工学定义 |
| 2.1.2 感性工学的起源与发展 |
| 2.2 感性工学与色彩 |
| 2.2.1 色彩的物理特性 |
| 2.2.2 色彩模式 |
| 2.2.3 感性工学中的色彩研究 |
| 2.3 “五色观”概述 |
| 2.3.1 “五色观”的历史变迁 |
| 2.3.2 礼制与民俗中的“五色观” |
| 2.3.3 感性工学与“五色观” |
| 第三章 传统“五色观”及其在近代汉族民间裙装中的运用 |
| 3.1 传统“五色观”分析 |
| 3.2 近代汉族民间裙装中的“五色观” |
| 3.2.1 近代汉族民间裙装概述 |
| 3.2.2 传统五色在近代汉族民间裙装中的运用 |
| 第四章 基于感性工学的“五色观”研究 |
| 4.1 实验步骤及数据分析方法概述 |
| 4.2 实验词汇提取 |
| 4.3 问卷设计 |
| 4.4 调查对象与实验容量 |
| 4.5 实验结果与分析 |
| 4.5.1 传统五色的色彩感觉及喜好 |
| 4.5.2 色彩感觉与喜好度的关联分析 |
| 第五章 传统五色的观念变化及其原因探析 |
| 5.1 传统五色的观念变化内容 |
| 5.1.1 传统五色的运用数量变化 |
| 5.1.2 传统五色的观念变化 |
| 5.2 传统五色的观念变化原因 |
| 5.2.1 社会环境的变化 |
| 5.2.2 科学技术的支撑 |
| 5.2.3 色彩特性的影响 |
| 第六章 “五色观”在现代裙装设计中的应用 |
| 6.1 “五色观”在现代裙装设计中的应用价值 |
| 6.1.1 “五色观”的传承与融合 |
| 6.1.2 “五色观”的审美内涵 |
| 6.2 “五色观”在现代裙装设计中的应用形式 |
| 6.3 “五色观”中的裙装设计以“盖娅传说”品牌为例 |
| 6.3.1 “五色观”与裙装图案结合 |
| 6.3.2 “五色观”与裙装面料结合 |
| 6.3.3 “五色观”与裙装款式结合 |
| 6.4 “五色观”在现代裙装设计中的应用路径、原则及方法 |
| 6.4.1 “五色观”在现代裙装设计中的应用路径 |
| 6.4.2 “五色观”在现代裙装设计中的应用原则 |
| 6.4.3 “五色观”在现代裙装设计中的应用方法 |
| 6.5 “五色观”在现代设计的应用趋势 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一 :作者在攻读硕士学位期间发表的论文及成果 |
| 附录二 :色彩感性语义词筛选调查 |
| 附录三 :裙装色彩感性语义词调查问卷 |
（10）清代宫廷吉服团花纹饰的应用设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘由 |
| 二、研究目的及意义 |
| 三、研究现状 |
| 四、研究内容 |
| 五、研究方法 |
| 六、研究创新点 |
| 第一章 团花纹饰的起源与演变 |
| 1.1 团花纹饰的概念厘定 |
| 1.1.1 团花纹饰的发展概貌 |
| 1.1.2 团花纹饰存在的原因 |
| 1.2 团花纹饰的形成 |
| 1.2.1 团花图案的萌芽期 |
| 1.2.2 团花纹饰的多样化时期 |
| 1.2.3 团花纹饰的新式期 |
| 第二章 清代宫廷吉服特点及团花纹饰运用 |
| 2.1 团花纹饰的发展应用 |
| 2.1.1 清代团花纹饰的流行 |
| 2.1.2 清代团花纹饰的兴盛 |
| 2.2 清代吉服上的团花纹饰 |
| 2.2.1 吉服样貌概述 |
| 2.2.2 从吉服看团花纹饰 |
| 2.3 宫廷吉服与团花纹饰的关系 |
| 2.3.1 清前期宫廷吉服团花纹饰的特点 |
| 2.3.2 清中期宫廷吉服团花纹饰的特点 |
| 2.3.3 清晚期宫廷吉服团花纹饰的特点 |
| 第三章 团花纹饰的纹样题材及象征意义的分析 |
| 3.1 团花纹饰中的吉祥纹样 |
| 3.1.1 团花纹饰的形式与发展 |
| 3.1.2 团花纹饰的构成 |
| 3.2 团花纹饰的题材 |
| 3.2.1 几何纹样及其象征意义 |
| 3.2.2 动植物纹样及其象征意义 |
| 3.2.3 宗教博古纹样及其象征意义 |
| 3.2.4 谐音纹样及其象征意义 |
| 第四章 清代宫廷吉服团花纹饰的形式与审美 |
| 4.1 清代宫廷吉服团花纹饰的形式规律 |
| 4.1.1 团花纹饰的空间布局 |
| 4.1.2 团花纹饰的外轮廓形态分析 |
| 4.2 清代宫廷吉服团花纹饰的色彩运用 |
| 4.2.1 清代宫廷团花纹饰的色彩搭配 |
| 4.2.2 清代宫廷团花纹饰的运用规律 |
| 4.3 清代宫廷吉服团花纹饰的工艺美 |
| 4.3.1 缂丝工艺 |
| 4.3.2 妆花工艺 |
| 4.3.3 刺绣工艺 |
| 第五章 团花纹饰在当代服装设计中的创新应用实践 |
| 5.1 团花纹饰的创新设计实践 |
| 5.1.1 团花纹样元素的变形设计 |
| 5.1.2 团花纹饰的创新设计 |
| 5.2 系列作品设计实践 |
| 5.2.1 灵感元素分析和提取 |
| 5.2.2 设计构思和方案 |
| 5.2.3 系列成衣展示 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 图片来源 |
| 攻读学位期间发表的学术成果 |
| 致谢 |
四、对东西方文化在服装设计中应用的探讨（论文参考文献）
- [1]“中国风”潮牌服饰设计应用研究[D]. 王茜钰. 长春工业大学, 2021(08)
- [2]贝聿铭建筑设计风格在休闲女装设计中的应用研究[D]. 念国文. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [3]唐代纺织品中狮纹研究[D]. 谈维榕. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [4]隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征与服装创新研究[D]. 杜佳欣. 河北科技大学, 2020(07)
- [5]唐代团窠对兽纹在服装设计中的应用研究[D]. 许靖雯. 北京服装学院, 2020(12)
- [6]东西方服装设计中的解构主义——以三宅一生和马丁·马吉拉为例[J]. 苏佳颖,胡迅. 设计, 2020(17)
- [7]教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版2020年修订）的通知[J]. 教育部. 中华人民共和国教育部公报, 2020(06)
- [8]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [9]基于感性工学的“五色观”研究及其在现代裙装中的应用[D]. 唐欢. 江南大学, 2020(01)
- [10]清代宫廷吉服团花纹饰的应用设计研究[D]. 宋宛宸. 苏州大学, 2020(03)